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概要： 現(xiàn)在的數(shù)碼相機功能越來越強大，有些功能甚至是專業(yè)級光學(xué)相機都不具備的，譬如說白平衡調(diào)節(jié)、包圍式攝影、場景模式攝影、多點區(qū)域評價測光、多點對焦及偏移對焦等等，而且自動曝光功能也越來越強大和完善，所以從道理上推論，似乎用數(shù)碼相機拍出好照片是理所當然的事，但是實際上并非如此容易。
要想拍出更多一點好相片，尤其是在惡劣環(huán)境條件下拍出好相片，這有賴于你對你的攝影器材的熟悉和深刻了解，能做到揚其長而避其短，還需要有點攝影基礎(chǔ)知識和美學(xué)修養(yǎng)，更重要的是還需要有經(jīng)驗的長期積累，功到才會自然成，所以并非唾手可得的易事。我在數(shù)碼攝影方面還是個新兵，經(jīng)驗不多，碰的釘子卻不少，拍得滿意點的相片往往百不得一，認真回憶體會一下，也還能總結(jié)出一點東西來。下面一些“笨招”對于還在摸索經(jīng)驗的影友也許有點參考價值。這些笨招是：
多拍精選
多拍，從宏觀上來講就是多實踐，多積累經(jīng)驗。從具體來說就是不妨多試試鏡頭，以多為勝，多中選優(yōu)，或者在探索出最優(yōu)方案后重新精心拍攝某一場景。這是一個笨招，可確實是充分發(fā)揮數(shù)碼相機優(yōu)勢的絕招，光學(xué)攝影友是沒法學(xué)的。你看，光學(xué)相機攝影要用膠卷，當場沒法知道拍得滿意不滿意，要洗出來才知道。以多為勝吧，必然要浪費大量膠卷，成本太高，所以光學(xué)攝影友往往是惜“鏡”如金，輕易不按一下快門的，及至精思細量地抓住鏡頭拍上一張，回去沖洗后才能知道結(jié)果，如果不夠滿意那就難了，時過境遷想補救已來不及了，所以老友們常常感嘆光學(xué)攝影是門充滿遺憾的藝術(shù)。
數(shù)碼攝影則不同了，影像現(xiàn)時儲存在機內(nèi)的磁性載體上，又可以現(xiàn)時回放觀察，不滿意消去重來就是了，這就是數(shù)碼攝影的一大優(yōu)勢。所以我現(xiàn)在往往是先確定一個專題，圍繞專題選定若干個場景，每個場景先圍著它轉(zhuǎn)幾圈，擬出不同角度、不同光線條件（逆光、順光、測光、補光等）下的拍攝方案，然后就毫不吝惜地猛拍一氣，有時同一角度同一方案也重復(fù)拍上好幾張，然后就停下來回放，不滿意的鏡頭當場就刪，往往十去七八，只留下兩三張做初選成果。然后再拍攝下一個場景，依此泡制，直至完成一個專題。一般來講，拍上二三百甚至四五百個鏡頭也不過就留七八十張回來。回來完后存入硬盤，再用ACDSee 放大回放，又刪去一部分。然后用ACDSee的編輯功能回放做初步圖像處理，一般一是糾正偏斜，二是必要時加以裁切以完善構(gòu)圖，三是用“自動級別”功能糾正彌補個別相片曝光上的不足。經(jīng)過這道工序以后的相片就可以認為是初步成品了，再拿回到ACDSee上放大回放一遍，過于平庸的再刪除一次，這樣每個專題也就不過剩下二三十張甚至十幾張了。
不要輕視對焦和測光設(shè)定這些基本操作
對焦是攝影的最基本*作，可說是沒人不會的，可是當我自檢某些相片拍得不好的原因時，有時問題偏偏就出現(xiàn)在對焦這個環(huán)節(jié)上。如果你用的是全自動攝影方式，請一定做好半距鎖焦，否則就可能因失焦而使主題模糊。 如果你用的是程序控制方式（program normal，半自動攝影方式的一種。它的特點是光圈和曝光時間是相機自動選定的，而測光方式、對焦方式和白平衡條件則是可以手動選定的），情況就又不同了。這個數(shù)碼攝影特有的方式和功能，光學(xué)相機是沒有的，如果你不善于利用它的特點，還像全自動攝影那樣對待它，就有可能弄巧成拙，反而被它拖累了。
程序控制方式下的對焦方式通常有區(qū)域?qū)埂⒅攸c對焦、遠景對焦、近景微距對焦等好幾種，重點對焦時有的還可以將聚焦點改變至偏離中心的某個特定位置（相機不同會有不同的功能），所以你不能再以一成不變的簡單方式來對待復(fù)雜的功能，而要善于根據(jù)不同情況應(yīng)用不同的功能。一般情況下，對焦的默認方式是重點對焦，年前我去花市拍花卉，因為跳舞蘭很小就湊得很近，但怎么拍都不夠清晰，甚至出現(xiàn)失焦現(xiàn)象，后來才悟出是因為沒有將對焦從默認方式改為近距方式所致。又譬如拍樹蔭下的人物，你就一定要注意采用重點測光和重（單）點對焦，還要注意拍攝主題的半距鎖焦，否則你也很難拍出滿意的作品來。
曝光時力求保持相機的穩(wěn)定
對于新手和老年影友來講，有時相片影像模糊并不是由于對焦不準，而是因為相機把持得不穩(wěn)。一般情況下，對于新手來說，當曝光速度低于1/60秒時己有可能影響成像的清晰。對于老手，如果曝光時間長于1/30秒而無依無靠時，一樣也有可能出問題。要保持相機穩(wěn)定，一是要持機姿態(tài)和力度正確，二是要按快門鍵的力度適當。要練出這個基本功看來似乎很簡單，卻非一日之功可得，人老了更可能怎么也練不出來了。那怎么辦呢？我有幾招笨辦法：其一最簡單，就是給身體或手找個依靠；其二，把相機皮帶掛在脖子上，把相機向前抻至皮帶拉緊，就形成了3點支撐，持相機的穩(wěn)定度就大大提高了，我用這個辦法在曝光速度長至1/8秒時還拍出過不少相當清晰的相片，你也不妨試試；第三個辦法就是腳架加快門線（線控快門觸發(fā)器），不過有的相機不具備快門線接口，快門線也相當貴，相應(yīng)的有效替代辦法就是利用延時功能。 如果你的相機有2秒延時功能就最好了，“腳架+2秒延時”就是最穩(wěn)當而方便的辦法。沒有2秒延時功能也不要緊，就好用10秒延時，浪費點時間就是了，效果一樣好。
說到角架，我的教訓(xùn)是一定要買個好點的。為了不舍得在這方面多花錢，我先后買過兩個較便宜的腳架，結(jié)果第一個腳管太單薄，一碰就顫，還容易回縮；另一個則是用久了就水平轉(zhuǎn)動不靈活。沒辦法只好又去買了第三個，最后花的錢加起來足夠買一個頂級名牌的還有余，真是可笑。
不用和善用閃光燈
有的文章介紹說，美國的攝影記者無論什么時候都用閃光燈，似乎閃光燈是不可缺少的，是拍好相片不可缺少的條件，可是我照貓畫虎卻屢屢失爽。仔細想想可能我是囫圇吞棗了，人家可能用的是外置大功率輔助閃光燈吧？！ 以內(nèi)置閃光燈而言，功率那么有限，光照距離和范圍那么小，要想把較大范圍內(nèi)的景物都照到且光照均衡是不可能的，所以只宜于在需要突出特定主題時使用，這是我的第一點體會。第二，拿閃光燈在室內(nèi)拍人物，往往影像平板，缺乏層次，或者因為光源單一而反差生硬，有時還會拍出紅眼來，對于戴眼鏡的朋友那就更難辦了，往往拍得他兩眼“銀光閃閃”，漠無表情，而令我和他都懊惱不已。
所以我自承無能，從光學(xué)攝影時代起就盡量迥避使用內(nèi)置閃光燈，室內(nèi)光線不足寧可使用夜景功能來提高感光功能。現(xiàn)在用上了400萬像素級的數(shù)碼像機，感光性能獲得了極大提高，一般光線條件下都能拍出好相片來，更是變本加厲，把“強制不閃光”優(yōu)先作為室內(nèi)外攝影的一種基本手段了。但是這并不說明閃光燈就沒有用了（光線太差時你當然還是非用它不可），只不過是把閃光燈的使用放到了第二位，作為一種重要的補光手段就是了。譬如說在逆光條件下或是在陰影下拍攝人物時，用閃光燈就能大大提高影像質(zhì)量，有時甚至還缺它不可。在室內(nèi)攝影如果光源來向太單一，造成光影畸亮畸暗時，也需要用閃光燈來補光。這一類的用處還是不少的。
當然，我非攝影大師，更非使用閃光燈高手，在這方面也可能矯枉過了正，如有不妥之處，請影友不吝指教。
揚長還要注意避短
數(shù)碼相機的攝影響應(yīng)比較遲鈍，從按下快門到攝影啟動的這段時間明顯要比光學(xué)攝影長得多，所以拍攝運動中的物體時往往抓不住或抓不準鏡頭。相機有連拍功能的影友不妨用這個功能來彌補其不足。
要拍出好相片，首先要構(gòu)圖好
關(guān)于構(gòu)圖，已經(jīng)有很多文章教我們?nèi)绾芜\用黃金分割、井字格焦點等原則，用不著我這樣的眼高手低者嘵舌了。我只想著重補充一點，那就是畫國畫有一條原則：注重“留白”，也就是說不要把畫面填得太滿，這對攝影一樣有用。
對于構(gòu)圖，有的朋友喜歡將相片拍得對稱性很強。對于我，除非是想突出表現(xiàn)攝影主體自身的對稱性，否則我寧可偏移一點角度拍攝，因為過于對稱容易給人“死板”的感覺。
線條過于橫平豎直容易流于刻板，要學(xué)會用另一組線條來打破主體線條的控制。
色彩的運用很重要，但我覺得光線明暗及其對比是影響意境的更重要的因素。
以上這些觀點本來應(yīng)當用些具體的圖像來予以論證，才不至于像論禪那樣抽象，但因占用篇幅已經(jīng)太多，只好留待以后再來交流了。
善用攝影處理技術(shù)
相片拍得再好，總會有缺陷。不要緊，圖象處理軟件可以幫你忙。現(xiàn)代攝影技術(shù)包含數(shù)據(jù)獲取、數(shù)據(jù)（圖像）處理以及數(shù)據(jù)儲存與輸出3大基本環(huán)節(jié)。未經(jīng)處理的圖像只是一個半成品，經(jīng)過圖像處理并儲存或輸出（如打印或印刷）的才是成熟的最終產(chǎn)品。我曾見到有的攝影比賽強調(diào)要用原始拍攝相片，不允許進行圖像處理，我感到十分迷惘不解。 要知這對于使用入門級相機的影友是很不公平的，這種比賽實質(zhì)上會變成變相的相機大賽，有意或無意地成為高檔相機的宣傳推銷員。 攝影作品的水平應(yīng)當綜合表現(xiàn)在外業(yè)攝影水平和室內(nèi)圖像處理水平兩個方面上。 圖像處理的首要目的是提高攝影成果的還原度，并進而提高主題的藝術(shù)表現(xiàn)能力，所以不應(yīng)加以排斥。譬如說這次三月影賽中廣受好評的一幅作品表現(xiàn)了朦朧之美，我不知道這幅作品是否百分之百地真實再現(xiàn)了拍攝場景，但即使拍攝主體原來是清晰的，是作者用虛化（柔化）鏡頭的技巧將它表演成朦朧之美的，我想也不會有人因此去否定它的成功。同樣的，用室內(nèi)圖像處理方法也可以同樣可以將攝影主體虛化或稱柔化，例如應(yīng)用“濾鏡”中的“模糊”或“柔化”功能可以輕易地達到同樣效果，那又有什本質(zhì)的區(qū)別而不準其入選呢？
最有名的圖像處理軟件有PHOTOSHOP和ACDSEE。ACDSEE功能簡單些，但易學(xué)易用，我用它來作相片的宏觀處理。PHOTOSHOP功能十分強大，但使用比較復(fù)雜（我也不期望能把它全部學(xué)會），我平常只用它的部分基本功能來對個別相片做細節(jié)的補充處理。
一般情況下，在外攝成果輸入電腦以后，我都會用Acdsee把所有相片“過”上一遍。包括：
糾正偏斜。本來相片有點偏斜也不影響大局，甚至?xí)碛星槿ぁ５浅鞘怯幸鈹[成某個角度的，一般我都會把無意的偏斜糾正過來，因為它不符合我們的視覺習(xí)慣，叫人看著“不順眼”。糾正時通常以地平線或樓房等直線景物作為基準，仰拍或俯拍時平行線條會因透視原理向某點傾斜集中，這時就以相片中線為準。
裁剪畫面，把它裁成比較滿意的構(gòu)圖。一般來講，1600x1200像素已能滿足家庭應(yīng)用需要了，但對于可能需要裁剪的畫面，我會提高用2240x1680的規(guī)格拍攝，裁剪后仍調(diào)整為4:3規(guī)格，以盡可能保證成像不低于1600x1200像素。
調(diào)整亮度和對比度。ACDSEE的“自動級別”功能是糾正亮度和對比度的很有效手段，尤其是低檔相機照的相片往往感光不足，使用的效果更為明顯，有需要的朋友不妨一試。＂自動級別”后的缺點是：有時用后會出現(xiàn)輕微色偏。這時，包括原來就有色偏的成果，可以用“調(diào)整”項中的“紅/綠/蘭”功能來調(diào)節(jié)，提高相片的色彩還原度。
歸入“軟件”的范疇
然而物質(zhì)到底是成功的保障，你技巧再高，沒有一部好相機也仍然是“巧婦難為無米之炊”（反過來也對，“軟”“硬”件是互為補充的，不可偏缺），所以只要經(jīng)濟條件允許，在完成入門鍛煉之后，你還是下決心升級一臺高檔點的相機吧。
“語多必失”。以眼高手低如我者本應(yīng)抱殘守拙，多聽多學(xué)而少說，現(xiàn)在居然出來妄言一通，缺失必多，貽笑大方，敬請各位影友見諒和不吝指正，或一笑置之可也。
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