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別著急 拍好數碼照片的八個簡單辦法
發布時間:2008-08-23 作者:ccy 瀏覽:46

概要: 現在的數碼相機功能越來越強大,有些功能甚至是專業級光學相機都不具備的,譬如說白平衡調節、包圍式攝影、場景模式攝影、多點區域評價測光、多點對焦及偏移對焦等等,而且自動曝光功能也越來越強大和完善,所以從道理上推論,似乎用數碼相機拍出好照片是理所當然的事,但是實際上并非如此容易。

現在的數碼相機功能越來越強大,有些功能甚至是專業級光學相機都不具備的,譬如說白平衡調節、包圍式攝影、場景模式攝影、多點區域評價測光、多點對焦及偏移對焦等等,而且自動曝光功能也越來越強大和完善,所以從道理上推論,似乎用數碼相機拍出好照片是理所當然的事,但是實際上并非如此容易。

  要想拍出更多一點好相片,尤其是在惡劣環境條件下拍出好相片,這有賴于你對你的攝影器材的熟悉和深刻了解,能做到揚其長而避其短,還需要有點攝影基礎知識和美學修養,更重要的是還需要有經驗的長期積累,功到才會自然成,所以并非唾手可得的易事。我在數碼攝影方面還是個新兵,經驗不多,碰的釘子卻不少,拍得滿意點的相片往往百不得一,認真回憶體會一下,也還能總結出一點東西來。下面一些“笨招”對于還在摸索經驗的影友也許有點參考價值。這些笨招是:

  1、多拍精選

  “多拍”,從宏觀上來講就是多實踐,多積累經驗。從具體來說就是不妨多試試鏡頭,以多為勝,多中選優,或者在探索出最優方案后重新精心拍攝某一場景。這是一個笨招,可確實是充分發揮數碼相機優勢的絕招,光學攝影友是沒法學的。你看,光學相機攝影要用膠卷,當場沒法知道拍得滿意不滿意,要洗出來才知道。以多為勝吧,必然要浪費大量膠卷,成本太高,所以光學攝影友往往是惜“鏡”如金,輕易不按一下快門的,及至精思細量地抓住鏡頭拍上一張,回去沖洗后才能知道結果,如果不夠滿意那就難了,時過境遷想補救已來不及了,所以老友們常常感嘆光學攝影是門充滿遺憾的藝術。

  數碼攝影則不同了,影像現時儲存在機內的磁性載體上,又可以現時回放觀察,不滿意消去重來就是了,這就是數碼攝影的一大優勢。所以我現在往往是先確定一個專題,圍繞專題選定若干個場景,每個場景先圍著它轉幾圈,擬出不同角度、不同光線條件(逆光、順光、測光、補光等)下的拍攝方案,然后就毫不吝惜地猛拍一氣,有時同一角度同一方案也重復拍上好幾張,然后就停下來回放,不滿意的鏡頭當場就刪,往往十去七八,只留下兩三張做初選成果。然后再拍攝下一個場景,依此泡制,直至完成一個專題。一般來講,拍上二三百甚至四五百個鏡頭也不過就留七八十張回來。回來完后存入硬盤,再用ACDSee 放大回放,又刪去一部分。然后用ACDSee的編輯功能回放做初步圖像處理,一般一是糾正偏斜,二是必要時加以裁切以完善構圖,三是用“自動級別”功能糾正彌補個別相片曝光上的不足。經過這道工序以后的相片就可以認為是初步成品了,再拿回到ACDSee上放大回放一遍,過于平庸的再刪除一次,這樣每個專題也就不過剩下二三十張甚至十幾張了。

  2、不要輕視對焦和測光設定這些基本操作

  對焦是攝影的最基本操作,可說是沒人不會的,可是當我自檢某些相片拍得不好的原因時,有時問題偏偏就出現在對焦這個環節上。如果你用的是全自動攝影方式,請一定做好半距鎖焦,否則就可能因失焦而使主題模糊。 如果你用的是程序控制方式(program normal,半自動攝影方式的一種。它的特點是光圈和曝光時間是相機自動選定的,而測光方式、對焦方式和白平衡條件則是可以手動選定的),情況就又不同了。這個數碼攝影特有的方式和功能,光學相機是沒有的,如果你不善于利用它的特點,像全自動攝影那樣對待它,就有可能弄巧成拙,反而被它拖累了。

  程序控制方式下的對焦方式通常有區域對焦、重點對焦、遠景對焦、近景微距對焦等好幾種,重點對焦時有的還可以將聚焦點改變至偏離中心的某個特定位置(相機不同會有不同的功能),所以你不能再以一成不變的簡單方式來對待復雜的功能,而要善于根據不同情況應用不同的功能。一般情況下,對焦的默認方式是重點對焦,年前我去花市拍花卉,因為跳舞蘭很小就湊得很近,但怎么拍都不夠清晰,甚至出現失焦現象,后來才悟出是因為沒有將對焦從默認方式改為近距方式所致。又譬如拍樹蔭下的人物,你就一定要注意采用重點測光和重(單)點對焦,還要注意拍攝主題的半距鎖焦,否則你也很難拍出滿意的作品來。

  3、曝光時力求保持相機的穩定

  對于新手和老年影友來講,有時相片影像模糊并不是由于對焦不準,而是因為相機把持得不穩。一般情況下,對于新手來說,當曝光速度低于1/60秒時己有可能影響成像的清晰。對于老手,如果曝光時間長于1/30秒而無依無靠時,一樣也有可能出問題。要保持相機穩定,一是要持機姿態和力度正確,二是要按快門鍵的力度適當。要練出這個基本功看來似乎很簡單,卻非一日之功可得,人老了更可能怎么也練不出來了。那怎么辦呢?我有幾招笨辦法:其一最簡單,就是給身體或手找個依靠;其二,把相機皮帶掛在脖子上,把相機向前抻至皮帶拉緊,就形成了3點支撐,持相機的穩定度就大大提高了,我用這個辦法在曝光速度長至1/8秒時還拍出過不少相當清晰的相片,你也不妨試試;第三個辦法就是腳架加快門線(線控快門觸發器),不過有的相機不具備快門線接口,快門線也相當貴,相應的有效替代辦法就是利用延時功能。 如果你的相機有2秒延時功能就最好了,“腳架+2秒延時”就是最穩當而方便的辦法。沒有2秒延時功能也不要緊,就好用10秒延時,浪費點時間就是了,效果一樣好。

  說到角架,我的教訓是一定要買個好點的。為了不舍得在這方面多花錢,我先后買過兩個較便宜的腳架,結果第一個腳管太單薄,一碰就顫,還容易回縮;另一個則是用久了就水平轉動不靈活。沒辦法只好又去買了第三個,最后花的錢加起來足夠買一個頂級名牌的還有余,真是可笑。

  4、不用和善用閃光燈

  有的文章介紹說,美國的攝影記者無論什么時候都用閃光燈,似乎閃光燈是不可缺少的,是拍好相片不可缺少的條件,可是我照貓畫虎卻屢屢失爽。仔細想想可能我是囫圇吞棗了,人家可能用的是外置大功率輔助閃光燈吧?! 以內置閃光燈而言,功率那么有限,光照距離和范圍那么小,要想把較大范圍內的景物都照到且光照均衡是不可能的,所以只宜于在需要突出特定主題時使用,這是我的第一點體會。第二,拿閃光燈在室內拍人物,往往影像平板,缺乏層次,或者因為光源單一而反差生硬,有時還會拍出紅眼來,對于戴眼鏡的朋友那就更難辦了,往往拍得他兩眼“銀光閃閃”,漠無表情,而令我和他都懊惱不已。

  所以我自承無能,從光學攝影時代起就盡量迥避使用內置閃光燈,室內光線不足寧可使用夜景功能來提高感光功能。現在用上了400萬像素級的數碼像機,感光性能獲得了極大提高,一般光線條件下都能拍出好相片來,更是變本加厲,把“強制不閃光”優先作為室內外攝影的一種基本手段了。但是這并不說明閃光燈就沒有用了(光線太差時你當然還是非用它不可),只不過是把閃光燈的使用放到了第二位,作為一種重要的補光手段就是了。譬如說在逆光條件下或是在陰影下拍攝人物時,用閃光燈就能大大提高影像質量,有時甚至還缺它不可。在室內攝影如果光源來向太單一,造成光影畸亮畸暗時,也需要用閃光燈來補光。這一類的用處還是不少的。

  當然,我非攝影大師,更非使用閃光燈高手,在這方面也可能矯枉過了正,如有不妥之處,請影友不吝指教。

  5、揚長還要注意避短

  數碼相機的攝影響應比較遲鈍,從按下快門到攝影啟動的這段時間明顯要比光學攝影長得多,所以拍攝運動中的物體時往往抓不住或抓不準鏡頭。相機有連拍功能的影友不妨用這個功能來彌補其不足。

  6、給相片注入一點美學因素

  兩張相片拍得同樣清楚,但有的作品令人感覺很美,有的卻平淡無奇,這是為什么?美學修養和技巧應用不同是一個重要原因。就好像畫畫,有的人畫得一絲不茍,卻匠氣十足,意境全無,只能稱之為行畫而入不得廟堂。有人隨手渾灑,卻靈氣飛動,令人注目難移,擊節嘆賞。所以功夫不僅在鏡內,也在鏡外,攝影愛好者還需要不斷提高自己的美學修養。

  要拍出好相片,首先要構圖好。關于構圖,已經有很多文章教我們如何運用黃金分割、井字格焦點等原則,用不著我這樣的眼高手低者嘵舌了。我只想著重補充一點,那就是畫國畫有一條原則:注重“留白”,也就是說不要把畫面填得太滿,這對攝影一樣有用。

  對于構圖,有的朋友喜歡將相片拍得對稱性很強。對于我,除非是想突出表現攝影主體自身的對稱性,否則我寧可偏移一點角度拍攝,因為過于對稱容易給人“死板”的感覺。

  線條過于橫平豎直容易流于刻板,要學會用另一組線條來打破主體線條的控制。

  色彩的運用很重要,但我覺得光線明暗及其對比是影響意境的更重要的因素。

  以上這些觀點本來應當用些具體的圖像來予以論證,才不至于像論禪那樣抽象,但因占用篇幅已經太多,只好留待以后再來交流了。